View on GitHub

Photography

Курс Ксении Комендатской

Основные Технические Понятия

NB: в этом документе не объясняется детально, что такое выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого, и как их использовать! Этот документ — заметки для тех, кто уже знает базовые вещи :)

Жанры фотографии

Жанры фотографии:

Фотоаппараты

Как выбрать камеру:

Б/у Фотоаппараты

Узнать:

Проверить фотоаппарат:

Проверить объектив:

Диафрагма

Шкала диафрагмы дана с шагом в одну ступень экспозиции: т.е. меняет количество пропускаемого света в два раза. Потому что площать отверстия меняется ровно в два раза.

Шкала диафрагмы: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 (умножение на 1.41, sqrt(2))

В современных фотоаппаратах используется шкала 1/3 EV: то есть больше промежуточных шагов.

Дифрагма влияет на глубину резкости: это степень размытия предметов, которые не попали в зону фокусировки. При f/1.4 (открытая диафрагма) размытие большое, при f/22 (узкая) размытие минимально.

“Малая глубина резкости” = большое размытие.

В режиме приоритета диафрагмы фотоаппарат будет компенсировать выбранное диафрагменное число выдержкой и ISO для получения одинаковой экспозиции.

Резкость: f/6.3+

При меньших значениях диафрагмы (f/1.4-f/2.8) можно получить красивое бокэ: размытые кружочки на заднем плане. Однико при приближении к крайним значениям диаграгмы может незначительно снизиться резкость: это у всех объективов.

При ночной съёмке она дополнительно влияет на то, как выглядят источники света: при закрытой диафрагме (f/11 и выше) фонари будут иметь лучики света, при отрытой диафрагме они будут выглядеть как размытое пятно.

Объективы

“Байонет”: вид крепления.

Типы объективов:

Фиксы обычно более “светосильные” (“светлые”), то есть может больше открыться, дать f/1.4-f/2.8. Зумы более “тёмные” и обычно начинаются f/3.5, или же дорого стоят и много весят!

Светлый объектив позволяет красиво размыть фон, а также пропустить больше света и снимать при плохом освещении. Он при этом более тяжёлый, и медленнее фокусируется (из-за более крупной и тяжёлой линзы).

У более дорогих объективов постоянная светосила (например, F/3.5). Бывают объективы с переменной светосилой: т.е. она падает при зуме.

По фокусному расстоянию:

Объективы могут быть со стабилизатором (Canon IS, Nikon VR) и без. Это особенно важно при съёмке с длинного расстояния, но он увеличивает цену. На самом деле, если руки прямые, и выдержка нормально выставлена, то стабилизатор не особо и нужен.

Может быть переключатель автофокусировки (AF, MF) на объективе.

Ещё бывают объективы “только для кропнутых камер”: они не подходят к фулфреймам!

Ещё параметры, о которых нужно знать:

Бленда

Зачем нужна бленда?

Чем более длиннофокусный объектив, тем длиннее бленда.

Если рассматриваете бленду только для защиты от повреждений, возьмите лучше светофильтр.

При выборе: смотреть на размер резьбы! Например, 67мм.

Светофильтр

Бывают:

Виды:

При выборе: смотреть на размер резьбы! Например, 67мм.

ISO

Чувствительность матрицы.

Шаг изменения ISO обычно равен одному шагу экспозиции: т.е. изменению яркости изображения в два раза. На некоторых камерах есть промежуточные значения для более тонкой настройки.

Чем выше — тем ярче изображение, но тем больше будет шумов матрицы. Так что всегда выбирайте минимально возможное ISO.

Шумы чаще всего появляются на тёмных участках изображения.

Выдержка

Изменение выдержки в 2 раза = 1 ступень экспозиции (изменение количества света в 2 раза)

Выдержка влияет на смазанность движения. “Короткая выдержка” замораживает движение, “длинная выдержка” смазывает движение.

Если слишком много света, можно поставить светофильтр.

Если слишком мало света, можно использовать штатив чтобы исключить тряску. Тряска может возникнуть в том числе при нажатии кнопки спуска.

NB: при слишком короткой выдержке и вспышке может оказаться так, что будет освещено только половина кадра. Это происходит в том случае, если фотоаппарат “не успел” синхронизировать импульсный источник света (вспышку) и затвор. Этот параметр называется минимальная “выдержка синхронизации” и это техническая характеристика фотоаппарата.

Шевелёнка

“Шевелёнка”: появление нежелательного смаза в результате дрожания камеры во время съёмки (дрожание рук).

Идеальная выдержка: короче чем 1 / фокусное-расстояние-объектива. Иначе будет шевелёнка от дрожания рук.

Например: ФР 50мм -> выдержка не длиннее 1/50с.

Фокусное Расстояние

Оно влияет на угол обзора: “ширину” кадра.

Человек видит: 50мм.

А ещё на область размытия: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем сильнее размываются предметы, не попавшие в зону резкости. Поэтому можно снимать портреты на телевик!

При использовании кропнутой матрицы: реальное фокусное расстояние = kf * фокусное расстояние. Так, 50мм на кропе (обычно 1.6) = 85мм на фулфрейме.

Экспозиция

“Экспозиция” = количество света, которое пропустил фотоаппарат. Это выдержка + диафрагма. Обычно один параметр в приоритете, второй параметр выбирает фотоаппарат.

“Экспокоррекция”: подсказка фотоаппарату, что когда он автоматически подбирает параметр, сделать кадр темнее или светлее. Этот параметр позволяет учесть ваше мнение при выборе экспозиции. Конечно, можно вручную выставить все параметры; но если используется режим приоритета выдержки или диафрагмы, можно быстрее получить желаемый результат.

Режимы Экспозамера

Режим влияет на подбор экспозиции: то есть, при работе в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, способ экспозамера влияет на то, как фотоаппарат будет выбирать второй параметр.

Экспозиция выставляется по смысловой композиции кадра.

Для большинства сюжетов подходит матричный метод. Для портретов подходит центральный или частичный. Для сложного освещения подходит точечный режим.

Если, например, снимать заказ в матричном режиме, пропадёт контраст, и заказ может получиться сереньким, невыразительным.

Если объект находится не в центре кадра, можно использовать кнопку блокировки экспозиции для блокировки настроек. Например, это можно сделать половинным нажатием кнопки спуска: сделать замер, потом переместить объектив.

Баланс Белого

Позволяет определить, как будут отображаться цвета. Зависит от цветовой температуры источника света: холодный свет, тёплый свет.

Точный баланс белого можно выставить по белому листу (“серая карта”) или любому белому предмету.

Фокусировка

Главная функция фокуса: расставляет акценты. Остальное можно увести в размытие.

Режимы автофокуса:

Фишка: наводим фокус на человека с полунажатым спуском, потом удерживая кнопку, уводим фотоаппарат в сторону.

Световые Условия

Экспозиция

Нужно чтобы у главного объекта съёмки были хорошо различимы как светлые, так и тёмные, детали.

В ручном режиме: если уменьшили диафрагму на одну ступень, то чтобы сохранить экспозицию, нужно увеличить выдержку на одну ступень.

Выбор приоритета зависит от художественной задумки: малая или большая глубина резкости? заморозить движения или размыть?

Гистограмма

График свето-теневого рисунка на фотографии.

Если она сдвинута влево или вправо — это недосвет или пересвет: потеря деталей. Гистограмма должна быть посередине. (хотя, например, в чёрно-белой фотографии может быть умышленная съёмка в светлом ключе, выбеленная)

Недосвет конечно можно вытянуть в редакторе, но там будут шумы.

Сложные условия

Яркие и тёмные области?

Варианты:

  1. Выбираем среднюю экспозицию
  2. Выставляем экспозицию по главному объекту
  3. Делаем несколько снимков с разной экспозицией и соединяем в HDR

Боковой Свет

Хорошо подчёркивает форму и объём

Может придать фото выразительности и нежности

Сильный Пересвет и Недосвет

Переведите в ЧБ

Основа Композиции

Хорошая композиция: когда главный объект выделяется.

Выделяется за счёт:

Старайтесь уравновешивать части кадра: левую и правую, верхнюю и нижнюю, чтобы изображение было сбалансированное. Уравновешивайте: цветовые пятна, расположение пустого фона.

Движение

Если в фото есть движение, оставьте пространство, чтобы направлению было куда продолжаться. Например, чтобы человек не убегал за пределы кадра.

Направление взгляда это тоже движение: движение неуловимое, движение мысли. Дайте ему пространство.

Вертиальный или Горизонтальный Кадр?

Вертикальный кадр подходит для вертикальных сюжетов.

Горизонтальный подходит, чтобы показать простор.

Правило Третей

Правило о золотом сечении, правило третей: основополагающее правило.

Размещайте сюжетно важные объекты на пересечении третичных линий. Это проще, чем искать 3/8.

Взгляд зрителя сразу падает туда.

Например, в одной из точек руки, в другой их губы хотят сомкнуться. Модель справа как бы обрамляет эти точки композиции.

В случае с портретом, глаз должен располагаться на одной из точек композиции. Делается это, конечно же, на глазок.

В случае с пейзажем, линия горизонта должна расположиться либо на верхней линии (акцент на море), либо на нижней (акцент на небо).

Решение можно принимать при кадрировании: слева режут глаз горизонтальные линии (песок, вода) и вертикальные (ноги коня). Сверху тоже. Но кадрирование в итоговом изображении оказалось наиболее интересное, и фото более живое.

Свет

Надо научиться видеть свет.

Геометрия

Все объекты вокруг состоят из простых фигур: шар, куб, конус, цилиндр, … Они могут сочетаться.

Например, стены это куб, щёки это шар, кружка это цилиндр.

Полутень добавляет мягкости. При ярком освещении тени могут быть резкие: без полутени, свет сразу в тень.

Рефлекс появляется от светлых поверхностей. От цветных поверхностей могут быть отсветы: например, от красного свитера или зелёной стены могут быть рефлексы на лице.

Падающая тень помогает “поставить” предмет на поверхность. Благодаря ей видно, что предмет на ней стоит.

Фронтальный, Боковой, и Контровой Свет

Тени на предметах передают их объём!

Чем глубже тень, тем более объёмным выглядит предмет. Если “вспышка в лоб”, то лицо получается плоским, но ровным: фронтальный заполняющий свет сглаживает черты лица.

Фронтальный свет сглаживает тени и лишает предметы объёма:

Боковой свет подчёркивает объём:

Задний свет может тоже хорошо подчеркнуть форму. В портретах часто используется задний свет, чтобы дать подсветку на волосах:

Свет сверху (например, от фонаря) даёт жуткие тени под глазами и носом. Не надо так. Перейдите в тень, или используйте отражатель, чтобы заполнить эту тень.

В этом разница между плоским светом и объёмным светом. Боковой свет придаёт объёма, плоский передний свет сглаживает черты лица. Боковой свет ещё может сделать предмет визуально более узким: как, например, чёрное платье стройнит, так тень может визуально уменьшить предмет. С заполняющим плоским светом лицо наоборот выглядит больше и шире. “Стройнящее фото” можно сделать с боковым светом с теневой стороны:

Итого, свет бывает: фронтальный, боковой, и контровой. От него будет зависеть весь свето-теневой рисунок, передающий объём. Свет, не передающий объём, не является художественным.

На первом фото видим что свет хоть и фронтальный, но он верхний, и потому есть красивые тени.

Мягкий и Жёсткий Свет

Мягкий свет характеризуется мягким переходом от света к тени. Жёсткий свет — наоборот:

Мягкий свет: два шага от окна, или свет который прошёл через что-то (софтбокс, занавески)

Жёсткий свет: прожектор, или яркий солнечный день

Источники света: Направленный, Рассеянный, Отражённый

Классификация по источнику света:

Роль света

Основные: рисующий, заполняющий, контровой.

Чтобы понять, откуда исходит свет, надо смотреть не на блики, а не тени! Видим: сверху сбоку.

Обратите внимание, какой роскошный эффект объёма создаёт контровой свет, направленный с теневой стороны модели!

Примеры

Можно вот так вот интересно подсветить модель с двух сторон: такой свет хорошо подчёркивает контуры:

Свет — средний между боковым и контровым. Хороший ход: подсветить дальнюю сторону лица, и посадить модель в 2/3 оборота. Так тени стройнят, и одновременно создают ощущение объёма. Хорошие тени на руках.

Чёрно-Белая Фотография

Когда использовать?

  1. Для создания специального эффекта
  2. Для подчёркивания красивого свето-теневого рисунка: классные тени будет лучше видно в Ч/Б
  3. Когда намешано много спорящих друг с другом цветов
  4. Когда жёсткий свет. Он хорошо смотрится в Ч/Б
  5. Когда цвета на фотографии некрасивые: например, есть цветное свечение
  6. Зашумлённая фотография. Будет смотреться как плёночная
  7. Недоэкспонированные и переэкспонированные снимки

Вспышка

Вспышка ставится в “горячий башмак” сверху фотоаппарата.

Зачем

Когда нужна вспышка?

Основные параметры:

Преимущества внешней вспышки:

Недостатки встроенной вспышки:

Использование Вспышки

Выдержка синхронизации: эта то время, за которое вспышка успеет осветить всю площадь кадра. Если выдержку выставить короче, часть кадра будет не освещена!

Вспышка дополнительно замораживает движение. Можно выставить выдержку длиннее.

Режим ETTL (“Evaluate Through The Lens”, Canon), i-TTL (Nikon), ADI (Sony): выбирает мощность вспышку, используя информацию прямо через объектив. То есть, оценка будет учитывать и светосилу объектива, и угол, и все насадки, и прочие параметры.

Компенсация вспышки: регулировка мощности, чтобы не пересвечивала.

Положение Вспышки

Вспышка может быть:

Синхронизация

Синхронизация вспышки и камеры — технология, которая позволяет одновременно сработать вспышке и затвору.

Синхронизация нескольких вспышек: технология, позволяющая им сработать одновременно.

Виды синхронизации:

Режим скоростной синхронизации (называется HSS или FP): новая технология, которая даёт несколько импульсов в разные моменты времени. Это даст более слабую мощность и более тёмную фотографию.

Шторка

В фотоаппарате две шторки: передняя и задняя. Сначала открывается передняя, потом начинает закрываться задняя. Это нужно для равномерной экспозиции. Матрица остаётся полностью открытой на некоторое время (стандартная синхронизация), или кадр экспонируется по частям, через узкую щель (при скоростной синхронизации).

Выдержка синхронизации: 1/160 в бюджетных моделях, 1/200 в стредних моделях, 1/250 в топовых моделях. Если выдержка слишком короткая, то часть кадра будет не освещена, потому что вспышка может попасть в момент, когда часть кадра закрыта шторкой.

Режимы Синхронизации

  1. Режим стандартной синхронизации: по первой шторке, вспышка срабатывает в момент когда матрица полностью открыта.
  2. Режим скоростной синхронизации: вспышка делает несколько испульсов, пока две шторки по частям освещают матрицу.

  3. Режим медленной синхронизации: съёмка на длинной выдержке со вспышкой:

    • Синхронизация по передней шторке: вспышка срабатывает сразу после открытия первой шторке
    • Синхронизация по задней шторке: вспышка срабатывает непосредственно перед началом закрытия второй шторки

Медленная синхронизация нужна для того, чтобы по максимуму использовать естественный свет вокруг: экспонируется задний план.

Медленная синхризация даёт смаз движущихся объектов. Вспышка замораживает движение в момент срабатывания.

Режим Multi

В режиме Multi вспышка срабатывает не один раз, а несколько раз с заданной частотой. Используется для фиксации фаз движения.

Принципы съёмки:

Количество импульсов = Частота * Выдержка. Например: 40 Гц * 1/8с = 5

Кстати, обратите внимание на фон: стена освещена пятном, а не вся. Это достигается зумом на вспышке: создаёт световое пятно.

Насадки на вспышки

Два типа:

  1. Смягчающие: ставится между вспышкой и предметом. Задача: рассеять световой поток и получить более мягкий свет
  2. Отражатель: отражает свет.

Самодельный: резинкой приклеить лист бумаги.

Зонты

Бывают:

Софтбокс

Внутри находится источник света, отражатель, и рассеиватель спереди. Может быть ещё второй рассеиватель внутри.

Идеальный источник света: и отражённый, и рассеянный!

Зонт расширяет световое пятно; софтобокс наоборот направляет.

Портретная тарелка

Несколько переотражений: сначала от колпачка, потом от тарелки. Даёт более мягкий свет, но сохраняет резкость линий.

Направляет немного сверху спереди. Подходит для фотографирования лица.

Отражатели

Рассеивает свет, увеличивает световое пятно

Фото с отражателем и без: используется как заполняющий источник

Сюжеты

Съёмка Пейзажа

Классический пейзаж: с большой глубиной резкости. Соответственно, широкоугольный объектив, и закрытая диафрагма.

В сумерках: может не хватать света, и тогда диафрагма будет пошире.

“Автобрекетинг” (AEB или AB): автоматически сделать несколько кадров с разной экспозицией. Это перестраховывает на случай неправильной экспозиции, а ещё позволяет сделать HDR.

Вода:

Съёмка На Закате

Контровой свет. Скорее всего будет пересвеченный задний план и недосвеченный передний. Не верьте экспонометру :)

Без отражателя и с отражателем:

Лучше всего снимать, когда солнце ещё не село, а только клонится к закату! Тогда света будет ещё достаточно, будет красивая контровая подсветка, и ощущение золотого заката

Снимать не обязательно против солнца: можно и по солнцу! Когда солнце клонится к закату, солнце даёт отличное освещение, которое можно использовать как боковое:

Вечернее солнце также даёт холодные тени, которые подчёркивают цветовой контраст.

Заморозка Движения

Короткая выдержка.

Съёмка с проводкой: двигаться вместе с объектом съёмки.

Макро Съёмка

Крупный план мелких предметов.

Для этого обычно нужен макро объектив: обычный просто не сфокусируется с маленького расстояния.

Есть объективы с режимом “макро”, но у них обычно хуже качество, чем у специализированных макро-объективов.

Есть “макро-кольца”: позволяющие уменьшить дистанцию фокусировки. Они крепятся между тушкой и объективом. При их использовании теряется качество.

Можно взять и обычный объектив прикрепить наоборот. Он, конечно же, не встанет: для этого есть специальные реверсивные кольца. Съёмка будет на максимально открытой диафрагме. Ручная фокусировка. Получится эффект макро-объектива :)

Осторожно! внутрь фотоаппарата будет попадать пыль! Нужно будет обращаться в сервис и чистить матрицу!

Съёмка с Рук

Фишки для Съёмки

Фишки с Людьми

Поза и Моедль

Если рука лежит неестественно, попросите их сделать горстку, будто что-то держит, или для девушек — представить балерину, и коснуться средним пальцем большого

Волосы: пригладить, чтобы не торчали, иначе будет неряшливое ощущение.

Волосы: убрать волосы с лица, чтобы не закрывали. Это легко делается одним движением рукой!

Кадрирование

Кадрирование: простое правило — никогда не обрезать по суставам. Либо ниже, либо выше.

Кадроирование: не бойтесь обрезать голову! :) многие боятся, но это нормально. Смотрите как хорошо получилось, несмотря на то, что обрезана часть макушки:

Лицо: фотографировать вместе с плечами.

Ракурс

Не снимайте лицо снизу: так мало кто хорошо выглядит.

Хороший ракурс: повернуться на 3/4 к свету, слегка поднять подбородок, снимать с теневой стороны.

Свет

Боковой свет придаёт объёма, плоский передний свет сглаживает черты лица.

Боковой свет ещё может сделать предмет визуально более узким: как, например, чёрное платье стройнит, так тень может визуально уменьшить предмет. С заполняющим плоским светом лицо наоборот выглядит больше и шире.

“Стройнящее фото” можно сделать с боковым светом с теневой стороны:

Поставьте контровой свет, чтобы подчеркнуть модель.

Направьте вспышку на потолок (верхний свет) или в стену (боковой свет), чтобы сделать мягкий свет в помещении.

При ярком солнце можно использовать отражатель чтобы создать заполняющий свет.

Выдержка

Чтобы никто не размазался, используйте выдержку короче чем “золотая выдержка” (1 / ФР)

Фон

Отодвиньте модель от заднего плана, чтобы он был более размыт.

Проверьте, что в кадре нет всякой лишней ерунды

Дифрагма, Фон

Учитывайте, чтобы все люди вокруг точки фокусировки были в фокусе. Для группы людей, например, f/4 и выше.

Лучше отойти подальше от модели и приблизить: это увеличивает размытие фона, и уменьшает искажения геометрии (геометрические аберрации).

Ростовой портрет: сделайте диафрагму повыше, чтобы не размазались плечи и ноги.

Фишки с Пейзажем

Статьи

https://studyfoto.ru